博物館

(本報訊)豎立在西雅圖中心旁長達六十四年的一個可愛別緻粉紅色大象噴水霓虹燈大招牌，將會很快消失在西雅圖的天空線上。這也是新冠疫情下西雅圖市的另一份悲情。在這個大象霓虹燈招牌下經營的洗車服務曾令無數汽車光潔耀目，但最終也到了曲終人散的結局。還好這個歷史性的招牌將會轉移到歷史與工業博物館，讓市民有機會在參觀時緬懷它的光輝歷史。

大象洗車場在西雅圖市中心店最終也經營不了的主要原因是洗車場附近的罪案活動越來越多。這裡成為了販毒與流浪者聚集的黑點。為此在此地經營需要增加更多成本。在經過一連串商業分析報告後，這個位於Denny Way上的黄金地段正式入紙申請拆卸，未來將會由新建築物取代。

大象洗車場日前發出聲明表示，在西雅圖根本難以容納一個以最低工資為經營模式的小商企生存。他們能自一九五六年開始經營至今是很幸運的。六十年歷史的洗車場能成為西雅圖市史績的一部份是該公司的最高榮譽。位於西雅圖市中心的大象洗車場並不是原店，老店位於華埠毗鄰四街與Lander交界的工業區，他們同時在表爾威也有另一店。據悉這兩店還是會繼續營業。

據悉，那座粉紅色大象霓虹燈招牌是西雅圖「霓虹燈招牌皇后」設計師Beatrice Haverfield在一九五六年的傑作之一。他還是西雅圖海濱Ivar’s炸魚薯條，電影院 Cinerama，雜貨店Chubby & Tubby和Dick’s Burgers漢堡包店等懷舊招牌的原創人。西雅圖歷史學家Brad Holden對這位女設計師有著高度的評價。他盛讚Beatrice的設計品味獨特，她的作品不光是商業設計，這些霓虹燈招牌都成為一個時代的標誌，也是西雅圖大都會的一部份。華州歷史協會霓虹燈歷史專家Feliks Banel表示，霓虹燈在西雅圖的天然氣候中是最能發揮它光照效果的照明工具。不管晴天或是雨天，它的照明程度都保持穏定，不受干擾。隨著時間消逝，社會進步，西雅圖市內具備歷史性的事與物會慢慢消失，還好位於聯合湖旁的歷史及工業博物館拯救了社會部份珍貴的回憶。

最早知道西雅圖，是因為我認識了一位美國朋友，他來自這座城市。在我還未身臨其境前，他不斷地給我寄著城裡的街景、市中心的太空針塔、華盛頓湖、清澈的小溪、大學的櫻花、潔白潔白的雪等等的相片。想像裡，那雖不是很多人認為的繁華的美國大都市，但該是個美麗的地方。在中國被國際社會孤立的年代，民眾對國外現代城市從一無所知，到開放之初盲目地以為，美國每一寸土地上都同樣豪華錦繡，致使許多人來到這裡的第一刻，產生心理反差，懷疑這真是美國嗎？怎麼是這樣的？

當飛機越過太平洋，降落在西塔國際機場，聽鄰座的人談論西雅圖是美國的山區。我心裡一個咯噔，那時從國人嘴裡說某個地方是山區，那意味著不是什麼好的地方所在。

那是在2月，20年前高速公路對我來說是新奇的，只是天空灰蒙蒙的，與水泥路一色，那是西雅圖最不好的季節。在沒有冬的白雪和春的繁花之間，又是經過長途飛行和入海關的折騰，空氣中的陰沉侵入我疲憊的心底。西雅圖給我的第一印像真不怎麼地。晝短夜長，早上7、8點天亮，下午3、4點就要黑的樣子，還天天見不到太陽，令我這個從亞熱帶移植來的生命，明顯覺得陽光的缺乏。這可不是相片裡我所嚮往的，滿眼青山綠水、碧海藍天、雪山白雲的那個城市呀！

直到春天來臨，大地復甦，西雅圖像破繭而出的蝴蝶，才五彩繽紛起來。不僅花開了、人也動起來，各種各樣的集會在海邊在公園，愈來愈多。特別到了週末，陽光燦爛的日子、登山下海、燒烤遊戲。慢慢的我開始認識安下家的西雅圖。

從大洋的彼岸，來到了隔洋相望的美西，可以常到海邊去漫步，這是我喜歡的！老家離海不遠，不時就會在海島度個週末。只是錯位後的我東西不分，帶著固有的在中國時的印像，看到海就以為那是東邊。是落日提醒我，面向的大海已經是西方。

認識這座城市是從它的名字開始的。西雅圖，是以本地一個印第安酋長的名字命名的，所以帶有濃厚的印第安人的氣息。生活在這片海域的印第安人，與西方人比較早就有了貿易往來。歐洲人開著船，用小商品像彩色玻璃珠金屬飾品，換取海豹海獅皮等等。

酋長身材高大、勇敢有智慧。他的父親就有一些白人朋友。作為海灣大部落的領袖人物，與美國政府簽訂土地條約的重任自然落到了他的肩上。他選擇了合作而不是戰爭，協助白人建設起這座城市，所以就以他的名字來命名了。但在簽約時，他發表了那篇著名的演講，告誡白人，人只是自然的一份子，不可能真正擁有大地，並要他們善待大自然，否則發生在動物身上的也會發生在人的身上，因為萬物同屬於一樣的呼吸。他的不反抗，招到一些印第安人的報復，幾次差點被刺殺。

在這裡， 印第安人隨處可見，許許多多的印第安部落環繞著西雅圖地區，大大小小的博物館裡，都有他們的一席之地，印第安人的圖騰柱和工藝品也是這個城市不可或缺的一景。城裡著名的派克市場，就是一百多年前印第安人開創的。稍微留神，就可發現有印第安人在某個劇場演出或講他們的故事。在城裡每年有幾次部落大聚會，一連幾天在西雅圖濃裝隆重上場，並免費對公眾開放。他們身著本族服裝， 敲著鼓、跳自己的舞、唱自己的歌、賣各自的工藝品。1999年，瑪喀族印第安人重新被獲准捕鯨，被當作重大新聞，弄的在全美都沸沸揚揚。當看到西雅圖酋長那一篇著名的宣言時，深深觸動了我，思索起人與自然的關係。後來寫了他們的故事，就是已經出版的長篇小說《西雅圖酋長的讖語》。

在晴朗的夏日， 氣候宜人， 處在普捷灣中的西雅圖城附近，風輕輕水寂寂，得天獨厚成了帆船的天下。那片片彩色的風帆，在藍天碧海裡游弋，襯著遠處層層迭迭的山巒雪峰，帶給常常坐在岸邊觀賞的我以極大的誘惑。後來找著機會也去體驗了一把。我從小喜歡坐船，迎著浪濤，乘風破浪的那種豪邁，是多麼令人興奮啊！在波濤起伏中高聲歌唱，在驚濤駭浪的顛簸裡叫呀笑呀，把歡樂匯入喧囂的濤聲之中。那時，根本不知道危險為何物，洶湧的浪頭愈高愈覺得過癮，也愈叫的狂。驚險，是人精神的興奮劑，會促人奮進；而無聊才是可怕的毒藥，會使人類毀滅。

人的意念不時會令我自己驚奇，沒有來由跳出來的一個念頭，都有實現的可能。想來美國突然就有了機會，看著看著帆船，就有人請你上去乘風破浪一番。

西雅圖東面是華盛頓湖， 西面是海灣。那是一個不寬但很長的湖，從湖的北端沿湖濱路開車到南部的盡頭，要花一小時。在湖南邊的公園，西雅圖的天然地標雷尼爾雪山，在風和日麗的日子，倒映在湖中，雪白湛藍翠綠，相襯著顯得那樣潔淨，纖塵不染，讓人不由地讚嘆，好一個清明世界啊！

從接近大自然的登山露營，到了解本地的人文景觀，參加讀書會、新書宣傳活動，這座城市已經不再像從前在波音公司的訂單中沉浮，微軟、谷歌、亞馬遜、阿裡巴巴等等高科技公司的成立，使這裡充滿活力。人口百分五十多受過高等以上的教育，更加讓城市有了文化之都的美稱。這裡各種讀書會就有四百多個，中國人耳熟能詳的作家每出版新書必到這裡推介。哈金、高行健、莫言、余華、白先勇等都在西市見過面，聽過他們的演講。

隨著時間的流逝，對這塊土地愈來愈親密的接觸，從起初的陌生不適應，到現在感情深厚得離不開了。日常生活中的最愛，要數在前庭後院的肆意揮灑，安排花草樹木瓜果蔬菜的方位種類，葡萄豆子在架子上各就各位，一年裡，盡可能長的時間有花有菜。對土地的熱愛，要感謝在國內時下放又下鄉的那些年，參與農業生產勞動培養出來的。親眼看見春天裡，農民伯伯走在田埂上、地頭邊時，從口袋裡掏出黃豆種子，不聲不響、東撒西下地不放過巴掌大的地方。一顆種子，到了秋天就是一捧豆子。那不是自留地，收成之後是歸生產隊所有。

在西雅圖，住公寓沒院子的人，如果想有一塊地調劑一下生活，附近就有公共菜園可以申請。那也是一種社會的團體，一年交幾十美元，澆地用的水都不夠。但是，每年要參加幾小時的義務勞動，因為周邊要整理、除草做堆肥什麼的。到了收獲季節，組織大家聚餐聊天，用地裡的瓜果蔬菜加一些魚呀肉的燒烤。平時勞作時，大家互相交流談話交朋友。

剛來美國時，就看到高速公路上24小時車來車往的，特別夜晚一條白一條紅的線在不停流動，站在橫跨公路的橋上，很茫然不知道人家都忙些什麼。許多從國內來的人，覺得美國人的生活是好山好水好無聊。後來才知道，這裡有各種各樣的團體、俱樂部，你有什麼愛好，都可以找到組織者。而外來者沒經過一定的時間，找不到頭緒，參加不進去。我有了狗狗，才知道本地有養雪納瑞這種狗的組織，在公園看我有這種狗，有位女士就建議我加入她的團體。

兩個個體結為夫妻在一起生活，需要磨合；一個人到新的環境、住進新的房子一樣要有認識、相互適應的過程。現在，我已經深深愛上了第二故鄉——西雅圖。不僅是冬暖夏涼的氣候，甚至綿長的雨季我也接納。因為在淅淅瀝瀝的雨中，看著花花草草滋潤歡暢的樣子，你沒法不高興。

紐約市向來不缺新鮮去處，繼冰淇淋博物館開幕之後，2018年夏天又即將迎來糖果工廠（Sugar Factory）創辦的糖果博物館（Museum of Candy）。糖果工廠創始人Charissa Davidovici正在將她甜蜜的帝國擴展到另一個不同的風險。Davidovici的糖果博物館建以前是一所教堂。據悉，新的博物館將落座曼哈頓第六大道，佔地3萬平方呎，現場會有世界最大的小熊軟糖，參觀者還能動手製作糖果、參加糖果時裝秀等。

糖果博物館並非以快閃形式短時間停留在紐約市，而是永久設立。糖果博物館提供超過15間「實驗房」，主題均與糖果相關，另外還有甜品市集、世界上最大的小熊軟糖、以及一隻糖果獨角獸。逛累了，還可以在博物館內的糖果工廠飽餐一頓。餐廳可容納150人，出售糖果工廠全球25個地點提供的所有招牌菜，食品大廳和市集將出售烤盤、糕點製作、裝飾工具、以及糖果模型，一旁還將設一家可容納75人的咖啡館以及糖果製作站。糖果博物館入場費為15美元至25美元，但客人可以在咖啡廳和餐廳購物和用餐而不必進入博物館。紐約市的糖果博物館將是第一站，之後會慢慢擴展至如洛杉磯等其他城市。等不及的民眾今年夏天先來紐約一睹糖果博物館的真正面貌吧！

以下同時介紹幾家美國著名的連鎖店糖果屋，喜歡吃糖的朋友，不妨去參觀參觀。

Dylan’s Candy Bar美國連鎖店

在紐約進到知名糖果連鎖店Dylan’s Candy Bar就像拿到進入「巧克力夢工廠」。2001年從紐約開始，一路拓展據點到美國各地。除了必有的糖果，加入些微酒精的糖果調酒，也深受Dylan’s Candy Bar粉絲的愛戴。

美國佛州奧蘭多Honeydukes

哈利波特裡的魔法世界奇特甜點，在JK羅琳筆下生動可口。佛州環球影城裡的哈利波特魔法世界中，開了這家Honeydukes，把哈利波特裡的甜食帶來現實。從巧克力蛙到鼻屎等各種口味的比比多味豆都有。

Rocket Fizz美國連鎖

美國田納西州（Tennessee）首府Nashville有個絕不能錯過甜點店。一樓除了一般的糖果飲料外，還販賣鹹太妃糖、培根汽水等獨一無二的特殊口味。除了田納西州，全美還有40幾間的分店。

Lolli and Pops全美連鎖

一開始走種舊時藥局的風格，木製櫃子、黑板標誌等，就連店員都復古風。但近年來，他們改變了一點點，加入點糖果世界的元素，像是放隻超大的Gummy Bear (小熊軟糖)在店內增加童趣。

長久以來，華埠是海外華人聚居發展的歷史見證。很多人都視華埠為歷史博物館。為了保留歷史真跡，大家捨不得拆它一磚一瓦，總希望把它的實體與
精神面貌凝固起來，以求不變。不過這是不可能的。最近西雅圖市府倡議華埠國際區向高空發展，馬上又觸發了很多人的愁緒與擔憂，恐怕本區特式與文化會被滅於城市發展步伐中。

發展是好事，它帶來希望與新動力，總比困在死胡同內優秀。在西雅圖華埠週邊的市中心與工業區一早都動起來，如果這片緃橫都不超過十條街的華埠國際區抗拒發展，最終就成為西雅圖繁華鬧市中的釘子區，空置的店舖會越來越多。

華埠國際區內早已有多楝不能拆掉的歷史文物建築；區內也有幸存在一楝國家認可的歷史寶物「巴拿馬酒店」；當然西雅圖亞裔們更幸運地擁有一間展示本地亞裔珍貴發展歷史資料的陸榮昌亞洲博物館；從歷史與文化⻆度而言，西雅圖市早已將這些亞裔文化墨寶真跡，穩當地保存下來，大家不用怕自己的根會被拋掉遺忘，令下一代難以追溯。

目前在華埠國際區內變數最大的應該是人口與商機。人口老化是華埠的基本問題，如果再沒有新發展，新住房，新商機，這是很難去改變華埠未來的命運。眼看華埠的小商戶，勤奮幹活，找生活不難但也撐得不容易。亞裔移民有得天獨厚的生存能力及逆流而上的精神；對於能創造新一片天的發展，又何足懼。